Попитайте който и да е норвежец коя е най-красивата брегова линия в света и има голяма вероятност да получите същия отговор.

"Това е участъкът, който се простира на север от Берген чак до руската граница", ще ви кажат те със собственически блясък в очите.

Малцина, които са били там, не биха се съгласили. Това не са само фиордите с техните почти отвесни скали, които се спускат към черната вода под тях.

Има и нещо друго, което е също толкова примамливо. Когато се насочите нагоре към Полярния кръг, когато дърветата и къщите намалеят и навлезете в страната на среднощното слънце, имате неизбежното усещане, че оставяте зад гърба си безпорядъка и бъркотията на ежедневието. Да се впуснете към ръба на нещата.

Проблемът в миналото беше, че всеки, който искаше да отиде на ръба на нещата, трябваше да го направи или на борда на гигантски круизен лайнер, или на здрав утилитарен кораб, който предоставяше гледки, но не и много комфорт. Досега.

През последните 18 месеца Havila плава по този маршрут с хибридни лодки, които се захранват със смес от течен природен газ и електричество - акумулаторните батерии са най-големите, инсталирани някога на пътнически кораб. В резултат на това те имат нулеви емисии. Нещо повече, всички отпадъци се рециклират на борда.

Лодките са не само изключително удобни, с огромни прозорци, от които се откриват гледки, с пешеходна алея, която обикаля по цялата обиколка на кораба, с две фитнес зали и два басейна, но и с великолепна храна, която редовно се променя, за да отразява специалитетите на регионите, през които преминавате.

Eден в менюто може да има северен елен - вкусът му е нещо средно между говеждо и еленско месо, а на следващия ден - кралски рак.

А за тези, чийто апетит се е изострил от морския въздух, има специален гурме ресторант, в който всяка вечер се сервират пет блюда.

Четирима от нас - аз, съпругата ми и двете ни деца тийнейджъри, които се страхуват - се присъединихме към 400-те други пътници в Берген за шестдневен круиз до Киркенес.

Тук много държат на сивото, нали? - казва 15-годишната ми дъщеря подсмърчащо, докато разглежда меката мебел.

Вярно е, че на целия кораб преобладава известна монохромна лудост. Но опасенията им скоро изчезват, когато виждат каютата си - джуниър апартамент с двойно легло, разтегателен диван, телевизор с плосък екран, балкон и - може би най-хубавото от всичко - душ, който наистина работи.

Нашите съпътстващи пътници са предсказуемо смесена група. Предимно скандинавци, няколко британци - но в никакъв случай не стари хора - и няколко чудаци: Лутерански пастор и мъж с най-късите къси панталони - и най-изплетените крака - които някога съм виждал.

Предполагам, че общото между всички нас е, че никой от нас не е дошъл с очакване за нощно забавление: което е добре, защото такова няма. И така, с дискретно натискане на клаксона, тръгваме.

Корабите "Хавила" функционират едновременно като круизни кораби и пътнически фериботи - за шест дни те спират на 34 места. Не че ще се досетите; благодарение на хибридните двигатели се плъзгат почти безшумно от пристанище на пристанище.

Освен че ви дава възможност да се запознаете с местните жители, които ги използват така, както пътниците използват влак, това ви дава и усещането, че сте част от случващото се на брега, а не просто го наблюдавате отдалеч.

На всяка спирка със значителна продължителност се провеждат екскурзии. В Трондхайм караме електронно колело и обикаляме стария град с реката, осеяна с червени дървени складове. След това се връщаме на борда, за да се отправим към фиорда Гейрангер.

Преди около 18 години Гейрангер е обявен за обект на световното наследство на ЮНЕСКО, като по този начин се прекратяват налудничавите планове за прокарване на електрически кабели от единия до другия му бряг.

Когато навлизаме във фиорда, капитанът изключва всичко освен електрическия двигател, така че лодката вече е напълно безшумна. "Днес е малко мистично", се казва в съобщение по корабната радиостанция. Определено е така. Покрай обвития в мъгла бряг се намират изоставени ферми - всички фермери в крайна сметка са се отказали и са заминали да търсят по-малко труден живот в града - докато огромни водни плетеници се спускат по скалите в морето.

Не е изненадващо, че колкото по на север отивате, толкова повече температурата пада. Отначало бавно, а след това с рязък скок, щом пресечете Полярния кръг.

Минаваме покрай фар, който допреди 20 години е бил обитаван от пазача, съпругата му и трите им малки деца. Децата можели да излизат навън само по време на отлив, а след това трябвало да бъдат привързани към фара с въже, за да не бъдат отнесени.

Може би най-неочакваното удоволствие от пътуването през пейзаж, в който слънцето никога не залязва, а просто стои на хоризонта през по-голямата част от нощта, е, че това, което кинооператорите наричат "златен час" - времето около залеза, когато всичко сякаш излъчва златисто сияние - продължава през цялата вечер до малките часове на сутринта.

И не само светлината е различна. Едно от най-странните неща в Норвегия е, че Гълфстриймът всъщност работи.

За всеки, който е израснал, когато в училище постоянно са му повтаряли, че Гълфстрийм е причината Обединеното кралство да се радва на толкова прекрасен умерен климат, и същевременно е гледал мрачно през прозорците, оросени от дъжд, това е доста изненадващо. Но въпреки че по крайбрежието от време на време се появяват бели петна, планините зад тях са покрити с дебел сняг - дори и в периода, който в Норвегия се смята за разгара на лятото.

В Бодо слизаме от кораба, обличаме плаващите костюми и се качваме на флотилия от моторни лодки, които ни отвеждат по водата до Солтстраумен, където най-силното приливно течение в света образува огромни пенещи се водовъртежи, за които се смята, че са засмуквали цели китоловни кораби. Пет дни след като напуснем Берген, пристигаме на Лофотенските острови, където в горите бродят лосове, водата гъмжи от морски видри, а всяка година през юни се провежда колоездачното състезание "Лофотенска безсъница" за тези, чиято представа за забавление е да прекарат 24 часа в колоездене 230 км от единия до другия край на веригата острови.

Обгърнати в сива мъгла, най-накрая пристигаме в Киркенес, само на 15 км от руската граница. Ако желаете, можете да останете на борда и да прекарате още шест дни, спускайки се обратно към Берген.

Но за нас това е краят на пътуването. Или не съвсем.

Отправяме се към известния леден хотел наблизо, за да облечем специални сбруи и да се разходим с хъскита. Прекарвам цялото време, влачен през гъстите брезови гори от моето неособено енергично хъски. Но дали се оплаквам? Колкото и да е странно, не.

Заедно с всичко останало тази седмица, която не приличаше на никоя друга, беше необикновена и си заслужаваше всеки момент.

Източник: DailyMail